泰国西北部多山，11月10日下午我们由曼谷出发西行120km，到缅泰边境的北碧一游。北碧其实是译音，并不表示方位，北碧其实并不在泰国北部而在中部偏西方向。大巴好不容易在泥潭式的公路上爬出曼谷。一路上只见高速公路的高架桥正在紧张施工，导游告诉我们，这些高速公路都是日本财团投资的，12年内路费归他们收，12年后交回泰国所有。
在泰国乡间行驶，到处都可见到复盖着绿色的植被，吊脚楼的民居和金碧辉煌的寺庙也都掩映在一片绿色的“碧”海之中。泰国地处热带雨量丰富，且多蛇类出没，因而民居一般多做成吊脚楼，底层不住人，一根根竹木支撑着上面的房舍，与我国傣家竹楼同出一宗。泰国河川纵横，气候炎热，不少酒家都架设于水面，成了水上餐厅！这些餐厅用竹木成，屋顶翘角飞檐，极富泰国民族特色。有的餐厅是固定的，而有的则在船上搭成，既可利于水面避暑，又可移动行驶，观山望水，如看移动景色。饭店内多栽植各式花草，以装饰环境，不失为适应当地气候之创举。
桂河桥横跨在泰缅边境界河两岸，由于双方边防哨卡各后退30km,因而这里的边民实际可以自由往来。导游告诉我们前面就是被称为“死亡铁路”的《桂河桥》！《桂河桥》是一部美国好莱坞电影的名字，我恍惚还记得那部描写战争悲剧的故事片，这难道就是那个凄惨故事的发生地吗？当我进一步了解这条“死亡铁路”的真实含义时，不由得怦然。原来1942年冬，太平洋战争已打了一年，日军的海上运输线不断遭到盟军袭击，为弥补军需，日寇急于修一条陆上运输补给线，从泰国连接缅甸和马来亚，强兵压境，弱国无外交，泰国政府只有屈服。1942年11月铁路开始修建，修路的劳工主要是从盟军方面抓获的战俘，当时施工条件异常艰苦，恶劣的湿热气候，极差的生活待遇和非人的折磨，加上饥饿和疾病使这条全长415km的铁路上埋藏了十多万人的尸骨，其中英美联军就达一万多人，日本军国主义者的屠刀曾制造了多少骇人听闻的惨案！这段惨痛的历史绝不应被遗忘！望着桂河，泱泱河水仿拂也在沉思历史。桥头立着一颗炸弹模型这也是历史的纪念：1944年11月28日〜12月5日的一周内，盟军飞机对桂河桥及死亡铁路进行了猛列轰炸，每年到11月28日，这里还放烟火来模拟当年的大轰炸，吸引许多旅游者和缅怀往事的人前来观赏。距桂河桥不远就是英美联军牺牲者的陵园。陵园很大，修建得庄严肃穆，一块块方形大理石墓碑在陵园上整齐地排列成巨大的矩阵，仿佛在婉转而高亢地诉说着那段悲壮的历史。大理石碑面用金色之字铭刻着死者的姓名、籍贯、出生和牺牲日期。我问导游：“日本人来此作何感想？”他回答：“日本人是不会到这里的。”我想这段骇人听闻的历史惨案，不正是应当由后人记取，使日本人引以为介的吗？
由拱型铁桥走到对岸，我们踏上了缅甸的国土。缅甸是一个由军人统治的极权社会，人民生活很苦，缅方的屋舍大都是茅草棚与对岸漂亮的泰家楼形成鲜明对比。这里是一派热带莽原的景象，高大的阔叶树参天闭日，一些大象作为人们的座骑，有的用来搬运重物，有的供游人骑上拍照，在清幽的森林中响声格外深邃，不由得使人想起“鸟鸣山更幽”的诗句来。
晚饭是在桂河上的“水上漂”餐厅吃的，一边吃饭、饮茶，一边在上面歌舞、卡拉OK,一艘汽艇拖着“水上餐厅”沿着这条热带河漂流。夕阳的余辉照在静静的桂河水面，泛起阵阵金光，倒影出周围的热带雨林，青山如黛，碧水如凝，一丛丛凤尾竹千姿百态在微风中摇曳，树梢的一弯新月转眼间就躲到对岸的青冥之后了，南来北往的游船载着一仓歌舞，一船欢笑，伴着拖轮突突的马达声，漂向远方……
这真是：
